Настройка и подгонка цепи - важный этап, который необходимо пройти, чтобы обеспечить долговечное и безотказное функционирование цепи. Одна из основных операций, которую необходимо выполнить, - это наточить цепь напильником.

Чтобы наточить цепь напильником, вам потребуется следующее:

1. Очистите цепь от грязи и ржавчины. Используйте очиститель для цепей и тряпку, чтобы удалить всю грязь.

2. Убедитесь, что цепь хорошо промыта водой и суха.

3. Установите цепь на штатив или другое удобное место для работы.

4. Включите напильник и начните наточивать зубцы цепи.

5. Продолжайте наточивать зубцы, пока они не станут ровными и гладкими.

6. После того, как все зубцы будут нарезаны, нанесите масло для цепей на зубцы, чтобы предотвратить их ржавчину.

7. Убедитесь, что цепь хорошо промыта водой и суха.

8. Установите цепь обратно на велосипед и проверьте, что она работает гладко и без зазоров.

Настройка и подгонка цепи - важный этап, который необходимо пройти, чтобы обеспечить долговечное и безотказное функционирование цепи. Настройка цепи напильником - это простая операция, которую можно выполнить самостоятельно, используя несколько простых инструментов и материалов. После того, как вы наточите цепь напильником, ваш велосипед будет работать гладко и без зазоров.

Лучшее решение – это простые «прибамбасы» для точильных работ. В этот набор входит круглый и плоский напильник, особые державки, шаблон-калибр, крючок для удаления стружки и пр. Конструктивно, «приспособы» могут отличаться, но функционал имеет общую логику.

Диаметр круглого напильника напрямую зависит от размера цепи:

Процесс заточки

«Если навыков в заточке нет, лучше начинать с недорогих цепей».

Рекомендации:

Достоинства: Возможность «зарядить пилу» в полевых условиях. При этом дёшево.

Недостатки: Занимает время и силу. При этом быстро «убивает» напильник. Кстати, о напильниках: лучше заплатить немного больше и взять качественный товар , чем приобрести за 40-50 рублей и выбросить его после первой же заточки (проверено на практике). И ещё, если цепь так «хорошо пропахала» почву, что её режущая кромка изменила первоначальную форму, точить напильником – трудно и совсем не быстро.

Заточку ножей можно производить по-разному, причем как в случае с цепями, так и с другими режущими приспособлениями. Например, в случае с бензопилами существует несколько способов заточки.

Есть полностьюручной методс помощью прямых рук и напильника. В таком случае для заточки нужно пройтись по каждому лезвию и вернуть остроту кромки в соответствии с заводскими параметрами. Неопытным пользователям рекомендуем воздержаться от такого способа, потому что можно сделать только хуже.

У любой режущей поверхности существует угол заточки, который нельзя нарушать. Так что после неправильного «обслуживания» пила просто перестанет нормально пилить. Зато для ножей косилки такой способ вполне подходит — даже в случае отклонения от идеального угла на несколько градусов существенных проблем с покосом травы не возникнет.

Способ попроще инаполовину автоматизированный— приобрести набор для заточки. Такие бывают как для обычных кухонных ножей, так и для сверл, резцов и даже цепей. Здесь нарушить угол заточки и испортить режущие свойства инструмента уже сложнее, так как в комплекте есть необходимые шаблоны, струбцины и напильники правильной формы. Обычно такие комплекты популярны среди домашних умельцев, потому что позволяют быстро поправить лезвия и продолжить работу в саду.

В случае с цепями для бензопил существует иавтоматический способ. Здесь подразумевается наличие, где все параметры фиксированы и не меняются от зуба к зубу. Этот способ наиболее эффективен при заточке длинных и массивных цепей для профессиональных моделей пил. Но тут найдутся риски — например, перегрев и термическое напряжение. Поэтому после обработки лезвий рекомендуется правильно обслуживать цепь — чистить от металлической стружки и выдерживать в машинном масле.

Подробнее о способах заточки мы написали в, где пошагово расписаны три метода.

В зависимости от инструмента, затачивать резцы или лезвия можно как до бесконечности, так и ограниченное количество раз. Например, кухонный нож можно точить до тех пор, пока у него не закончится так называемое «тело». Наверное, в каждом доме есть такой побитый жизнью тесак, который уже два десятка лет служит верой и правдой, но вот-вот превратится в шило.

В случае с цепными пилами подход совсем иной. Распространено мнение, что пильную цепь можно точить все три раза. Отчасти это правда, хотя на практике можно точить пять, шесть и даже восемь раз. Дело в том, что миниатюрные зубцы быстро стачиваются, если их поправлять слишком часто.

Но это не основная проблема. Во время работы пилы изнашиваются не только режущие кромки, но также и сама цепь. Во-первых, ограниченный ресурс есть у подвижных звеньев. Во-вторых — цепь имеет свойство растягиваться. Это можно временно поправить специальным механизмом в пиле, но когда-то цепь растянется настолько, что подтяжка уже не поможет. Это и станет показателем полного износа цепи, которую больше не стоит обслуживать.

Решить проблему с цепью можно тремя способами — заточить самостоятельно, отдать мастеру или купить новую.

Первый способ подходит для тех, кто готов приобрести хотя бы приспособление для заточки, а еще лучше станок. Набор для ручной заточки может стоить от 500 рублей до 2500 рублей и выше в зависимости от комплекта, качества и бренда. Самый простой станок можно купить за 3-4 тысячи рублей.

Если точить цепь у мастера, это обойдется примерно в 200-300 рублей. Но сюда стоит добавить расходы на доставку цепи в мастерскую. А если попросят оставить ее, то и на получение обратно. Проще говоря, стоимость может составить рублей 500.

Для постоянного пользователя бензопилой существует несколько способов приведения цепи в рабочее состояние:

Если вы располагаете достаточными средствами для покупки хорошего станка, имеете время и желание для совершенствования своих профессиональных навыков в заточке цепи, выбирайте одно из двух верхних решений.

[Image: Настройка и подгонка цепи: как наточить цепь напильником]  

3 и 4 вариант не гарантируют качественного выполнения заточки, но, с высокой вероятностью, выведут инструмент из строя или работа завершится получением травмы.

Для тех, кто не имеет должных навыков, слабо разбирается в принципах и правилах процесса, не уверен в том, что сможет точно выдерживать углы и габариты, выполняя заточку своими руками, самое правильное решение, сдать бензопилу в сервисный центр. Мастер наточит её как надо.

Для подтверждения данного тезиса просто перечислим характеристики, которые требуется обязательно соблюдать при работе.

Чтобы получить требуемое качество заточки, требуется знать конструкцию режущего звена, которое имеет цепь. Оно включает:

Цепь способна выполнить оптимальный рез только при строгом соблюдении нескольких углов:

Последний отвечает за боковое обрезание возникающей стружки.

С учётом типа используемой цепи, он задаётся диапазоном (50-60) °.

Это главное лезвие. Основным углом является его задний угол. Замерить последний крайне сложно (в силу геометрии цепи). Поэтому правильная его конфигурация задаётся посредством неукоснительного соблюдения иных размеров.

Если вы в своих силах уверены, рассмотрим основные способы, применяемые для затачивания цепи бензопилы более подробно.

Как точить цепь напильником

Этот вариант сродни вызову «скорой помощи» при заболевании, когда требуется оперативное устранение проблемы. Но точить вручную постоянно нельзя. Это существенно сократить сроки эксплуатации цепи и негативно скажется на работоспособности инструмента. Обязательно чередуйте данный способ с заточкой, выполняемой на станке.

Инструмент.

Зуб затачивается круглым напильником, d= (4,0-5,5) миллиметра. Ограничитель доводится плоским. Желательно иметь державку для установки напильника круглой формы, шаблон, используемый для затачивания, крючок, позволяющий удалять опилки.

Алгоритм выполнения работ:

Обращаем внимание на заводские насечки. Они указывают max разрешённый угол заточки.

Необходимость данной процедуры определяется по фактической высоте зуба. Для этого необходимо наложить шаблон. Затем часть, выступающая за его пределы, стачивается.

Пильная цепь имеет самые разнообразные типы и характеристики. Если вам необходимо заменить имеющуюся цепь для бензопилы или электропилы, то нужно знать её основные параметры. При правильном подходе к определению измерений замена может быть проведена довольно быстро. Если измеренных значений недостаточно, самостоятельный выбор цепи может занять намного больше времени.

Основные характеристики цепи включают в себя: шаг цепи, толщину приводного (ведущего) звена цепи, глубину реза, геометрию режущих звеньев, тип заточки звеньев, порядок звеньев, а также длину цепи. Именно эти параметры нужно в первую очередь учитывать при покупке новой цепи вместо старой или когда необходимо купить цепь для каких-то особых работ. Для уверенности проверьте технические характеристики производителя с указанием основных параметров пилы. Если вы покупаете бензопилу или электропилу в первый раз, то эти параметры должны соответствовать ее будущему использованию.

Рассмотрим подробней то, что нам необходимо знать при выборе пильной цепи.

1. Шаг 0,25 дюйма (6,35 мм) используется в пилах с минимальной мощностью, пригодных только для садоводства. С таким шагом не представляется возможным распилить бревна. Цепи для бензопил с таким шагом встречаются нечасто.

2. Следующие две группы с шагом 0,325 и 0,375 дюйма (соответственно 8,25 и 9,3 мм) являются наиболее распространенными, так как около 70% всех бензопил, производимых в мире, относятся к этим группам. Их можно использовать для большинства бытовых задач. Так как довольно легко перепутать числа 0.325 и 0.375, цепи с шагом 0.375 обозначаются как 3/8, то есть 3/8 дюйма.

3. Последняя группа с шагом 0,404 и 0,75 дюйма (10,26 и 19,05 мм) используется для самых сложных задач. Цепи с таким шагом встречаются только на профессиональных бензопилах.

Давайте разберемся, почему цепь слетает. Варианта два: либо у вас загнута звезда на системе (система — это передний комплект звездочек), либо плохо настроены скорости.
Если у вас загнута звезда на системе , в таком случае продолжить движение вы сможете просто переключившись на другую скорость, на которой звезда не погнута. Но если вы пользуетесь всеми скоростями во время движения, то в будущем вам придется заменить погнутую звезду. Если система разборная, вы сможете заменить только одну испорченную звезду. Если же система неразборная, вам придется поменять всю систему вместе с шатуном.
Если с шатунами у вас все в порядке ( что такое шатун? ), значит у плохо настроены скорости . На каждом из переключателей скоростей, и на переднем, и на заднем, существуют регулировочные болты, которые не позволяют цепи заходить за крайние скорости. Если они неправильно отрегулированы, то цепь будет слетать. Если цепь слетает с самой большой звезды, то вам необходимо вкрутить болт с индексом L, что означает low – самая легкая передача.
Вкручивать нужно до тех пор, пока звезды на переключателе не встанут параллельно большой звезде. То же самое с обратной стороны: если цепь у вас слетает с самой малой звезды, вам нужно вкрутить болт с индексом H (high).
Вкручивайте его до тех пор, пока переключатель не встанет параллельно седьмой скорости.
Если спереди цепь спадает с малой звезды к раме, тогда закручивайте болт low.
Чтобы правильно отрегулировать болт с надписью low, необходимо выставить самую легкую скорость на велосипеде и вкручивать его до тех пор, пока между внутренней рамкой переключателя и цепью не останется зазор в 1 мм.
Если с большой звезды цепь падает к шатуну, тогда вкручиваете болт high.
Чтобы правильно отрегулировать болт high, необходимо выставить на велосипеде самую большую скорость и закручивать его до тех пор, пока между цепью и внешней рамкой переключателя не останется зазор в 1 мм.
Это были самые распространенные причины слета цепи. Теперь поговорим об ее разрыве.

Первый и самый простой способ — это смещение колеса. Реализуется он следующим способом:

[Image: Настройка и подгонка цепи: как наточить цепь напильником 02]  

После окончания регулировки важно проверить, чтобы ось задней втулки была перпендикулярна относительно продольной оси самого велосипеда, только в таком случае колесо можно зафиксировать.

Второй способ заключается в удалении лишних звеньев. Сделать это можно «дедовским методом», выбив валик звена каким-то тонким продолговатым предметом.Но такой подход требует много времени и усилий, да и высока вероятность попросту повредить цепь.

Куда проще приобрести специальную выжимку, которая позволит вам в считанные секунды удалить лишнее звено, сведя к минимуму вероятность повреждения цепи. Как же это сделать?

[Image: Настройка и подгонка цепи: как наточить цепь напильником 03]  

Сразу хотелось бы отметить, что данная процедура требует определенной сноровки и в первый раз может потребовать достаточно много времени и усилий.